中國服裝創牌缺的是時間
金融危機之下，歐美人開始變得節儉起來，但在在國外的奢侈品品牌專賣店里，卻總能找到中國人的身影。如今，中國人開始不斷出擊，希望以“嫁接”的方式收購國外成熟品牌。
覆巢之下焉有完卵，在金融危機打擊之下，中國這個全球最大的紡織服裝生產也遭遇出口數據下跌的困境。
據中國海關最新數據，今年上半年我國紡織品服裝累計出口727.94億美元，同比下降10.88%。
目前，中國服裝年產量大約是600億件，約有一半出口。占到半壁江山的服裝出口市場萎縮，直接將一些加工出口企業逼到懸崖邊上。清華大學經濟管理學院教授韓秀云最近一兩年多次到江浙、廣東等地實地考察，她發現并非所有服裝企業的日子都很艱難，不少有自主品牌的企業在這場寒冬中依然實現了30%的利潤增長。
這一現象并不難解釋，因為相比出口市場，國內服裝類零售總額今年來依然保持超過10%以上的增長。當國內外眾多服裝企業將目光聚焦在中國市場的同時，也讓競爭變得異常激烈，而品牌和渠道是占領市場的重要利器，但這非一時之功，之前已有很多企業在此道路上摸索過，成功者不多。
服裝品牌與其他消費品不一樣，它蘊涵著復雜的文化內容和不斷變化的流行趨勢。尋找這一要領過程中需要付出很多時間和金錢成本。“栽下梧桐樹，自有鳳凰來”，但此梧桐樹需要“金子”來澆灌，而且未必一定能引來鳳凰。
廣州一大型服裝出口企業負責人反映，該企業早在10多年前就開始打造一個高端女裝品牌，此品牌曾進入王府井等商場，但至今尚未實現贏利，每年銷售額大約是2000萬元，支出卻高達2500萬元。由于大量的投入以及市場風險，很多服裝企業寧愿過著為他人做嫁衣的代工出口生活，也不愿意試水創建自主品牌。
至今，中國依然無法打造出一個世界級的服裝品牌，業界將其中一個重要原因歸結為“時間”問題。中國從20世紀90年代才開始有服裝品牌的概念，至少比西方國家晚了80年。法國高級時裝公會中國事務顧問趙倩認為，中國服裝在短短20年左右的時間里已在創牌路上邁出了一大步，但依然需要時間。在她看來，中國企業不可能完全復制任何一個法國品牌的成功之路，環境、文化以及地域等因素不同，中國服裝品牌要走的是自己的道路。
在中國市場前景利好的驅動下，有中國企業開始試圖采取“嫁接”方式。在近日傳得沸沸揚揚的溫州民企2億歐元收購法國品牌皮爾·卡丹一事中，可以窺見中國企業壓縮創牌時間的企圖，希望通過借助現成的國際品牌迅速占有市場。
不過，這一模式也被認為具有較高風險。深圳知名服裝企業藝之卉時尚集團董事長周勝談到，品牌需要一定時間去沉淀，藝之卉花了12年去摸索個性設計和終端消費的需求，他并不看好中國企業去收購國際品牌的模式。周勝認為，高額的收購未必可以實現其經濟價值，收購皮爾·卡丹不一定能迅速占有中國市場，收購外來品牌不如自創品牌的根底扎實，蘊涵中國文化的本土服裝品牌不僅容易抓住中國消費者的心理，而且隨著中國的國際地位不斷上升，中國服裝品牌也將被越來越多的國外消費者所認識和接受。
華南理工大學新聞傳播學院品牌研究所所長段淳林則認為，很難判斷收購國際品牌和本土自創品牌兩者中誰利誰弊，市場需求是多元化的，關鍵還是企業本身要找到適合自己的發展途徑。（第一財經日報)
覆巢之下焉有完卵，在金融危機打擊之下，中國這個全球最大的紡織服裝生產也遭遇出口數據下跌的困境。
據中國海關最新數據，今年上半年我國紡織品服裝累計出口727.94億美元，同比下降10.88%。
目前，中國服裝年產量大約是600億件，約有一半出口。占到半壁江山的服裝出口市場萎縮，直接將一些加工出口企業逼到懸崖邊上。清華大學經濟管理學院教授韓秀云最近一兩年多次到江浙、廣東等地實地考察，她發現并非所有服裝企業的日子都很艱難，不少有自主品牌的企業在這場寒冬中依然實現了30%的利潤增長。
這一現象并不難解釋，因為相比出口市場，國內服裝類零售總額今年來依然保持超過10%以上的增長。當國內外眾多服裝企業將目光聚焦在中國市場的同時，也讓競爭變得異常激烈，而品牌和渠道是占領市場的重要利器，但這非一時之功，之前已有很多企業在此道路上摸索過，成功者不多。
服裝品牌與其他消費品不一樣，它蘊涵著復雜的文化內容和不斷變化的流行趨勢。尋找這一要領過程中需要付出很多時間和金錢成本。“栽下梧桐樹，自有鳳凰來”，但此梧桐樹需要“金子”來澆灌，而且未必一定能引來鳳凰。
廣州一大型服裝出口企業負責人反映，該企業早在10多年前就開始打造一個高端女裝品牌，此品牌曾進入王府井等商場，但至今尚未實現贏利，每年銷售額大約是2000萬元，支出卻高達2500萬元。由于大量的投入以及市場風險，很多服裝企業寧愿過著為他人做嫁衣的代工出口生活，也不愿意試水創建自主品牌。
至今，中國依然無法打造出一個世界級的服裝品牌，業界將其中一個重要原因歸結為“時間”問題。中國從20世紀90年代才開始有服裝品牌的概念，至少比西方國家晚了80年。法國高級時裝公會中國事務顧問趙倩認為，中國服裝在短短20年左右的時間里已在創牌路上邁出了一大步，但依然需要時間。在她看來，中國企業不可能完全復制任何一個法國品牌的成功之路，環境、文化以及地域等因素不同，中國服裝品牌要走的是自己的道路。
在中國市場前景利好的驅動下，有中國企業開始試圖采取“嫁接”方式。在近日傳得沸沸揚揚的溫州民企2億歐元收購法國品牌皮爾·卡丹一事中，可以窺見中國企業壓縮創牌時間的企圖，希望通過借助現成的國際品牌迅速占有市場。
不過，這一模式也被認為具有較高風險。深圳知名服裝企業藝之卉時尚集團董事長周勝談到，品牌需要一定時間去沉淀，藝之卉花了12年去摸索個性設計和終端消費的需求，他并不看好中國企業去收購國際品牌的模式。周勝認為，高額的收購未必可以實現其經濟價值，收購皮爾·卡丹不一定能迅速占有中國市場，收購外來品牌不如自創品牌的根底扎實，蘊涵中國文化的本土服裝品牌不僅容易抓住中國消費者的心理，而且隨著中國的國際地位不斷上升，中國服裝品牌也將被越來越多的國外消費者所認識和接受。
華南理工大學新聞傳播學院品牌研究所所長段淳林則認為，很難判斷收購國際品牌和本土自創品牌兩者中誰利誰弊，市場需求是多元化的，關鍵還是企業本身要找到適合自己的發展途徑。（第一財經日報)
相關標簽
<delect id="y80u0"></delect>